Calefactor de bajo consumo: cuál gasta menos de verdad según el uso

Llega la primera mañana con vaho en las ventanas y, al rato, ya hay alguien en casa buscando «calefactor bajo consumo». Mejor empezar por la parte incómoda, porque ese aparato, como tal, no existe. Todos los calefactores eléctricos de resistencia (termoventiladores, cerámicos, radiadores de aceite, emisores térmicos, convectores) convierten en calor prácticamente toda la electricidad que gastan, de modo que uno de 1.000 W encendido una hora consume 1 kWh, ponga lo que ponga en la caja.

Dicho esto, sí hay calefactores que salen más baratos de usar que otros, y la diferencia está en que encajen con lo que vas a hacer con ellos. Para ratos cortos, como media hora en el despacho o templar una estancia, nos iríamos a un termoventilador o a un cerámico como el Rowenta Intense Comfort, que echa aire caliente desde el primer minuto y no tiene que calentar antes un depósito de aceite que seguirá soltando calor cuando ya te hayas ido. Si va a pasar muchas horas seguidas encendido (el dormitorio, el salón, una jornada de teletrabajo), lo razonable es un radiador de aceite o un emisor térmico, que dan un calor estable, no meten ruido de ventilador y, en los que tienen inercia, dejan un rato de calor extra después de cortar.

Por presupuesto, el mapa queda así. Por debajo de 50 € hay radiadores de aceite de 1.500 W como el Cecotec ReadyWarm 7000 Space, que resuelven un dormitorio. Entre 60 y 90 € ya se llega a uno de 2.000 W para el salón, como el Taurus Dakar 2000. En torno a 100 € aparecen los emisores térmicos para una habitación con termostato, temporizador programable y wifi, y ahí empezaríamos por el Cecotec ReadyWarm 1800 Thermal Connected. Entre 100 y 150 € quedan el cerámico de Rowenta y el Taurus Malbork Connect 600, y en torno a 200 € o más están los emisores pensados para quedarse en la pared todo el invierno, como el HJM ESD de 1.500 W, que además mide lo que consume.

El baño merece un aparte, porque ahí la prioridad cambia y, si buscas un calefactor para baño, antes que la potencia hay que mirar la protección frente al agua. De esta lista declaran IP24 el Taurus Malbork Connect 600 y el HJM ESD, aunque este último mide más de un metro de ancho y eso, para un baño, es mucho aparato.

Elijas el que elijas, lo que acabas pagando son las horas que pasa encendido a plena potencia. Y esas horas dependen de cuatro cosas: que el tipo encaje con el uso, que el termostato corte al llegar a la temperatura, que se pueda programar y que la potencia se ajuste a los metros. Ahí es donde se ahorra, no en la pegatina de «eco».

Cuánto gasta un calefactor: la cuenta en una línea

La cuenta es más sencilla de lo que parece: potencia en kW × horas × precio del kWh. Ese precio depende de tu tarifa y de la hora, así que lo mejor es mirarlo en tu factura. Como ejemplo, con el kWh a 0,15 €, sale esto:

• Un emisor de 600 W a plena potencia: unos 9 céntimos la hora.
• Un radiador de 1.500 W: unos 22 céntimos la hora.
• Un cerámico de 2.400 W: unos 36 céntimos la hora, que en una tarde entera de sofá ya se nota.

Esas cifras, eso sí, son el techo. Con termostato, al llegar a la temperatura el aparato enciende y corta a ratos, y el gasto real baja. ¿Cuánto baja? Depende del aislamiento, del frío que haga fuera y de los grados que pidas, y en esto último conviene no engañarse, porque cada grado de más se paga.

De la potencia contratada nadie se acuerda hasta que salta la luz. Un calefactor de 2.000 o 2.500 W funcionando a la vez que el horno o la lavadora puede hacer saltar el automático con 3,45 kW contratados. De ahí que nos gusten los modelos con varios niveles de potencia, que dan margen para bajar un escalón mientras se hace la cena y volver a subirlo después.

Radiador de aceite o emisor térmico

Es una duda clásica y la respuesta corta es que, a igualdad de vatios, gastan lo mismo. La diferencia está en el control y en la instalación, que al final deciden cuántas horas pasa encendido.

• Radiador de aceite. Barato, con ruedas y sin instalación. Suele llevar un termostato mecánico de rueda y ningún horario, así que lo enciendes y lo apagas tú. Tarda en arrancar y, a cambio, guarda calor un rato. Para un uso ocasional nos parece la opción sensata.
• Emisor térmico. Suele traer termostato electrónico con grados, programación diaria o semanal y soportes de pared, y por eso tiene sentido como calefacción fija de cada día: se enciende solo antes de que llegues y baja por la noche. No todos guardan igual el calor, porque los secos sin acumulación calientan en pocos minutos y se enfrían igual de pronto, mientras que los de fluido y los que llevan bloques acumuladores lo retienen mejor. Algunos añaden wifi o detector de ventanas abiertas, que corta si ventilas sin apagarlo.
• Termoventilador o cerámico. Calor inmediato y dirigido, pero en cuanto lo apagas la habitación se enfría. Va bien para 20 minutos y mal para todo el día, entre el ruido del ventilador y, en los modelos sencillos, un termostato poco fino.

Visto así, un emisor térmico de bajo consumo no es el de menos vatios, sino el que pasa menos horas encendido.

Qué mirar: potencia según los metros y seguridad

La regla habitual para una vivienda con aislamiento normal y techos estándar es del orden de 80 a 100 W por metro cuadrado. Varias fichas de esta lista van por ahí: 600 W para unos 6 m², 1.200 o 1.500 W para unos 15 m², 2.000 W para unos 20 m². La misma regla sirve para poner en su sitio alguna cifra optimista de las fichas. Haz la cuenta con el Rowenta de más abajo y verás que los metros que anuncia no salen.

¿Y si compras uno más pequeño para gastar menos? Es la tentación lógica y no funciona, porque quedarse corto no ahorra nada útil: el aparato trabaja al máximo sin parar, pagas todas las horas a plena potencia y aun así no llegas a la temperatura. Pasarse, en cambio, no gasta más si hay termostato, porque calienta antes y corta; lo que ocurre es que cuesta más, ocupa más y carga más la instalación. En casas mal aisladas, áticos o zonas frías, subiríamos un escalón.

En seguridad hay poco que discutir, pero merece un repaso antes de comprar:

• Baño. Lo prudente es IP24 o superior, que indica protección frente a salpicaduras. Un termoventilador corriente sin protección IP no es un calefactor para baño, por pequeño que sea.
• Antivuelco. En aparatos portátiles, sobre todo con niños o mascotas, que corte la corriente si se cae. De esta lista lo declara el Taurus Dakar 2000.
• Sobrecalentamiento. Protector térmico siempre. Y nunca tiendas ropa encima ni lo tapes, por mucho que parezca el sitio ideal para secar una toalla.
• Enchufe. Directo a la pared. Un calefactor de 2.000 W en una regleta barata o un alargador fino es mala idea.

Cuándo no compensa

También hay casos en los que lo honesto es decirte que no compres, o que compres otra cosa. Si vas a calentar la casa entera muchas horas al día, ningún calefactor de resistencia sale barato de usar. Una bomba de calor (el aire acondicionado con modo calor) entrega del orden de tres kWh de calor por cada kWh eléctrico, y contra esa proporción no hay termostato que compita. El calefactor es para estancias sueltas y refuerzos.

El caso contrario es el de quien solo lo quiere para un rato al día. Ahí no pagues programación semanal ni wifi, que son funciones con sentido cuando el aparato trabaja a diario; para encenderlo un rato mientras te vistes basta con el interruptor.

Tampoco compres por las palabras «bajo consumo» del nombre. Las verás igual en un emisor de 750 W que en uno de 1.500 W, lo que da una idea de lo poco que miden.